最爱吃的地道美食,不是人造的

2018-11-09 09:54 来源:未知 作者:石家庄生活网


最爱吃的地道美食,不是人造的

       广西南宁中山路夜市,不少游客在此寻觅地道美食。

       “地道美食”慢慢变成了一种营销手段,能够换来巨大的市场价值,就有人愿意像创造偶像女团一样,去花功夫为一道地道菜找故事、定人设、蹭热点制造话题度。于是,许多人频频受骗。

 

 

 

      有一家名叫“地道”的馄饨店,他只卖鲜肉馅的馄饨。

      “地道”的馄饨皮薄馅厚,汤水鲜美又不过于清淡,伙计手脚利索还算得了好账,每天这里都是新老客户人来人往,老板忙碌得火火热热。

      再过个两三年,“地道”馄饨一直保持着水平的稳定发挥,街坊对他的信任度逐渐达到一星期可以吃3到5次的水平线,并愿意接纳这碗馄饨成为自己生活日常的一部分。

       这时候,两家分别名为“道地”和“正宗”的馄饨店也不动声色地在街头巷尾开张了,“地道”的老板有点慌,他赶紧给自己的门面招牌上贴了“第一家”的标签。没想到的是,另外两家也压根都没落下让自己成为“本家”“老字号”的机会。

       三家馄饨的味道无大差别,久而久之,大家都只记得这条街上能吃到好吃的馄饨。没人发现哪一家的馄饨一碗会比别家多一颗,也没人在乎谁先模仿的谁。但这并不妨碍来这条街吃馄饨的人越来越多,每一家老板的腰包都越来越鼓。甚至连老板们自己,他们更上心的也只是晚上收摊后回到村里,在同一张桌子上打牌,谁会赢得更多一些。

      南京一小店每天卖1000多份鸭血馄饨,有人开车四小时赶来吃。

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       “地道”是伪命题?

      按字典的释义,“地道”代表着某种标准。而美食又该有什么标准呢?

      丰富的起源故事就不能成为美食的标准。以东方的文明古国为例,中国历史有多悠久,中国人“吃”的故事就能讲多长,只是在这个故事的开头,中华食物最“老字号”的部分,吃仅意味着生存,是能填饱肚子就行的。如果非要让如今的现代人再去体验茹毛饮血式的原生态大餐,估计他们精致的胃也会比嘴巴先做出反应。

       极致的味道也不能成为美食的标准。在品尝美食的时候,按照最简单的口味逻辑,我们把菜分成了酸、甜、苦、辣、咸几种。而如果在有了这些口味的基础上,再去追求极致,那便是简单又粗暴了。毕竟强行去山西喝最酸的醋,去宁波吃最甜腻的八宝饭,去墨西哥嚼最劲爆的辣椒,这些行为都太过外行,只能博博眼球罢了。

       现在能吃“地道”北京烤鸭的地方,屈指可数。

      人类只剩下在美食的制作技巧上追求极致。蒸羊羔儿、烧花鸭、炉猪、酱鸡、腊肉、松花小肚儿……每听一回《背菜名》,都会生生被中餐博大精深的烹调手法给熬饿了。甚至连在农村想吃一只漂亮的竹鼠,除了需要一系列好听借口,还有烤竹鼠、红烧竹鼠、竹子焖竹鼠的呈现方式。

       通过整合这些花样烹饪招式,大师傅或许可以让生鱼片薄如蝉翼,对面的光透过来,能闪烁出动人的颜色;或许让蛋黄和淀粉的混合物在不同力度的反复锤炼之下,成为似糕非糕,似粥非粥的金黄流体,让乾隆皇帝也为之魂牵梦绕。如此说来,这些菜肴倒真的具备了旁人无法轻易达到或复制的标准,可称之为地道美食。

       可现实是,我们既非中华小当家、寿司之神和米其林三星大厨本人,极致技巧及其所造就的美丽味道,也往往只会飘荡在离我们很远的电视屏幕内。地道美食,基本无处可寻。

 


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